当忽必烈遇上乾隆,谁才是真正的火锅达人

忽必烈和火锅的联系相当紧密。相传忽必烈在蒙古大军征战途中，见将士们思乡情切，为了鼓舞士气，他命厨子准备羊肉。正在这时，部队突然要开拔，整个军队的兵士还饥肠辘辘。厨子情急中迅速把羊肉切成薄片，在锅中涮，肉色变白就撒上细盐盛出。忽必烈食罢连连说好，翻身上马取得作战胜利。

庆功宴上，忽必烈再让厨子依法炮制，还配上可口的酱料与将帅们分享。厨子趁机请他命名，「涮羊肉」因此得名，后来成为著名的宫廷佳肴。

时至今日，「涮羊肉」已经成为中国人餐桌上最受欢迎的火锅品种之一。

历史上，喜欢且最会吃火锅的当数清朝人。火锅在清宫中被称为热锅，清宫御膳食谱上有「野味火锅」，曾被作为国宴。锅具质地有陶瓷、纯银、银镀金、铜、锡、铁数种。

进食的基本形式有两种。一种为组合式，由锅、炉支架、炉圈、炉盘、酒精碗五部分组成，可以同时上桌烧煮食物，也可单独用锅温食品。另一种为锅中带炉，炉内烧炭火，能把水烧开，生鱼、生肉、蔬菜等可以放入沸水中煮熟。

到了清代，「拉黑」火锅的第一人出现了，他就是清代大美食家袁枚。袁枚在《随园食单·戒单》中有「戒火锅」一说：

「冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚总能变味。」

袁枚厌恶火锅的理由，一是心理上的「对客喧腾，已属可厌」；另一个是味觉上的「物经多滚总能变味」。袁枚晚年有一大遗憾，就是没能参加乾隆五十年(年)举办的千叟宴。他在诗句中感叹「路遥无福醉蓬莱」。

媒体人李舒却在文章中表示，其实袁枚用不着这么惆怅：「因为赶到北京城里，他将见到的是自己最厌恶的场景：多个老头儿聚集一堂，吃多个火锅。」

没错，个火锅。乾隆对火锅的热爱是超出人们想象的，他几乎餐餐不落火锅。据乾隆四十四年（年）的御膳记载，共上各类火锅23种、66次，有鸡鸭火锅、舒意火锅、全羊火锅、黄羊片火锅，有鹿肉、狗肉、豆腐、菜蔬等不同火锅食材。

记录他膳食的《照常膳底》中就有记载：「一日早膳有山药豆腐羹热锅一品、福隆安进杂烩热锅一品；一日晚膳有燕窝烩五香鸭子热锅一品、燕窝肥鸡雏野鸡热锅。」乾隆下江南游山玩水，各地接待官员都知道他的嗜好，会提前准备好锅食。

嘉庆元年（公元年）正月初四日，已是太上皇的弘历为了庆贺自己年过七旬喜得元孙，以及表示四海承平、皇恩浩荡，继乾隆五十年之后再次举办超级宴会千叟宴。他邀请全国各地所有古稀老人进京赴宴，声势浩大，被称为「万古未有之举」。

而其中，一等宴席头道菜便是火锅。

在和珅的指挥下，多个火锅被端上了宴席，每张桌子上都有许多火锅。正月里，所有七旬老人围在一起吃从未品尝过的火锅，寒冬与火热形成强烈对比，让身处炉旁的食客感到幸福。这或许能成为老人们一生中最难忘的冬天。

在这场千叟宴上，乾隆将皇位禅让给了第十五子颙琰。这次宴会也宣告了乾隆时代的结束。中国历史上的「康乾盛世」也在汤水沸腾、铜锅喧闹中画上了一个句号。

火锅中既有暴烈粗犷，也有温润圆融。它映射着中国人的处世智慧：求同存异、各取所需。这或许也是吸引着五湖四海、一代又一代中国人为之沉迷的原因。从帝王将相到平民百姓，通过火锅可以看到一种相生相克、兼容并包的东方哲学。

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